Как заменить тяговую цепь на пластинчатом конвейере агломашины

Мужики, слушайте сюда. Я, главный технолог этого завода, прошёл через замену цепей на агломашинах в девяностые, когда запчастей не было, а план горел. Сейчас разжую вам процесс, как для себя, без соплей и высшей математики. Пластинчатый конвейер — это хребет агломашины. Если цепь порвало, встаёт весь передел. Штрафы за простой — это наши невыплаченные премии. Задача: заменить тяговую цепь быстро и без травм.

1. ПОДГОТОВКА: ЧЕМ БУДЕМ БОРОТЬСЯ?

Не вздумайте лезть в агрегат без полного арсенала. Иначе вы — не слесарь, а подсобник. Всё железо проверяю лично. У нас был случай: забыли клин под звёздочку, цепь повело, и выкинуло балку — хорошо, никого не убило. Будьте мужиками, проверяйте дважды.

• Новая цепь. Тяговая, класс прочности М112 (шаг 400 мм, если не оговорено чертежом). Проверить, чтобы все втулки были смазаны. Не верьте бумажкам: пяток звеньев пальцем прокрутите. Если туго идёт — бракуйте, гнать поставщика.
• Такелаж. Две лебёдки (ручные червячные тали грузоподъёмностью 5 тонн), стропы текстильные (не тросом царапать колёса), четыре рожковых ключа на 46 и 55 (ударные, только «силумин» не берите — лопнут).
• Съёмник звёздочек. Гидравлический или винтовой (на 80 тонн минимум). Если звёздочка сидит «намертво», греем автогеном, но под присмотром пожарного.
• Монтировки. Только медные или бронзовые ломики (не дай бог искру высечете — пыль кокса взорвётся). Длина — метр, не короче.
• Клинья. Деревянные (твёрдые породы, дуб или ясень) по ширине пластин конвейера. Тормозить ленту не башмаками, а ими.
• Смазка. Графитовая (УСсА) и проникающая типа WD-40. Два баллона, не жалеть.
• Инструмент для разборки. Выколотка (стальная калёная) и кувалда 8 кг. Пальцы выбивать — дело нехитрое, но бить надо ровно.
• Средства защиты. Каски, очки закрытые (не одни очки, а щиток на лицо), рукавицы брезентовые (чтобы руку не содрать о звено).

Всё это ставим на бетонный пол возле привода. Чтобы не бегать как сайгаки за ключами. Проверяем, что кран-балка над конвейером рабочая. Если нет — загоняем автокран. Без подъёмника новую цепь не натянешь, будете её волоком тащить — порвёте шарниры.

2. ОБЕСТОЧИТЬ И ЗАСТОПОРИТЬ

Это пункт для дебилов, но я повторю, потому что раз в год у нас «умник» лазит под током. Электрик (лично я вызываю старшего) отключает вводной автомат привода конвейера. Вешает бирку «Не включать — работают люди!» Снимает предохранители в шкафу управления — чтобы даже случайно не подали.

Я лично проверяю отсутствие напряжения индикатором. Не верю никому. После этого нажимаю кнопку «Пуск» — конвейер не дёргается. Всё, можно ставить замок на рубильник.

3. СНЯТИЕ СТАРОЙ ЦЕПИ: РУБИМ КОРЕНЬ

Вот тут начинается мясо. Первым делом снимаем натяжение конвейера. Для этого ослабляем натяжную станцию (винт на рельсе). Не трогаем гайки на редукторе, пока цепь не ослабла. Откручиваем стопорные болты на рельсе, крутим натяжной винт до упора назад. Цепь должна провиснуть на нижней ветви на 5–10 см.

1. Размыкаем цепь. Находим разборное звено (обычно оно помечено краской или имеет меньший палец). Если нет — рубим болгаркой одно из звеньев строго по шву, не задевая пластины. Пыль! Круг ставить по металлу, толщина 1.6 мм, не тоньше.
2. Выбиваем палец. Ставим выколотку на торец пальца. Бьём кувалдой. Пальцы часто «прикипают» — так пшикаем WD-40 и ждём 5 минут. Если не идёт — греем газом до красна только сам палец, не трогая пластину звена (чтобы не отпустить металл).
3. Снимаем концы. Отводим разомкнутую цепь от привода. Старую цепь стягиваем с конвейера лебедкой. Не даём ей упасть на ролики — она заклинит. Тянем ровно, без рывков.
4. Проверка звёздочек. Пока цепь снята, осматриваем зубья ведущей и натяжной звёздочки. Если износ более 15% по профилю — звёздочку менять сразу. Не заставляйте новую цепь жрать старую звезду: она её убьёт за две смены.

Мужики, не воруйте время. Если звёздочка «лысая» — меняйте. Новая цепь стоит как крыло самолёта, жалеть звезду глупо. У меня был напарник Витька, который ставил новую цепь на старую звезду — за час пластины повело винтом. Потом сам переделывал.

4. ЗАМЕНА: СТАВИМ НОВУЮ ЖИЛУ

Теперь самое ответственное. Бригада разбивается пополам. Первая группа работает на приводе, вторая — на натяжке. Работаем криками и жестами. Если связи нет — ставлю рацию.

5. Раскатка новой цепи. Кладем звенья на роликоопоры нижней ветви. Не тащим по полу — грязь набьется в шарниры. Тянем стропами через лебёдку. Скорость натяга — медленно, с ровным усилием. Не допускаем перекоса: два человека придерживают цепь ладонями (в рукавицах), правят по ходу.
6. Соединение звеньев. Сводим концы. Палец должен входить в отверстия с натягом, но от руки или слабыми ударами молотка. Если молоток не бьёт — стачивать кромки напильником, а не обрезать пальцы болгаркой!
7. Установка стопорных планок. Ставим пластину на палец. Стопор (шплинт или стопорное кольцо) сажаем в канавку. Шплинт раскрываем «елочкой» на 15 градусов — не больше, иначе сломается.
8. Проверка замка. Прокручиваем вручную звёздочку на 1–2 оборота. Цепь должна идти без заеданий. Профиль зуба должен входить в каждое звено без стука.

Помните: новая цепь — как новый сустав. Если она сразу клинит в звёздочке, значит, шаг не совпал. Только сняли — проверяйте износ по шаблону. Бывает, ставишь «фирму», а она китайская подделка с шагом 402 мм вместо 400. Тогда всё переделывать.

5. НАТЯЖЕНИЕ: НЕ ПЕРЕТЯНИ, А ТО ПОРВЁШЬ

Самое простое — натянуть до звона. А потом цепь порвёт редуктор. Я учу стажёров правилу: натяжение — это когда цепь прилегает к звёздочке на 3/4 зуба, но не вибрирует. Проверяю так: поднимаю нижнюю ветвь рукой (в рукавице) — прогиб не более 20 мм на метр длины.

9. Затяжка натяжного винта. Крутим натяжник равномерно с двух сторон (по одному через каждые 20 секунд, чтобы не перекосить рельс). Усилие: на рукоятке не более 15 кгс. Не прыгайте на рычаге!
10. Контроль параллельности. Ставим уровень на раму натяжной станции. Допуск перекоса не более 0.5 мм на метр. Если больше — ослабить и выровнять подкладками.
11. Смазка цепи. Включаем систему автоматической смазки (если есть) вручную на 2-3 цикла. Нет автомата — берем лейку с графиткой и льем на верхнюю ветвь со стороны привода. Жидкая смазка запрещена — вытечет на ролики, будут пробуксовки.
12. Первая обкатка без нагрузки. Снимаем стопорные клинья. Даю команду на пуск из безопасной зоны (сбоку от конвейера). Конвейер делает 5–6 оборотов на холостом ходу. Слушаем: стука нет — отлично. Есть металлический стук — значит, звенья бьют по звёздочке. Стоп, смотреть замок.

Никогда не пускайте под нагрузкой сразу! Дайте цепи приработаться. Обычно 20 минут холостого хода. За это время проверяем нагрев редуктора (рукой не горячо) и натяжение.

6. ПУСК ПОД НАГРУЗКОЙ: ТЕСТ СО СКОРОСТЬЮ

Теперь даём материал на ленту. Первый шлак — 30% от номинала. Машина должна войти в ритм. Я стою возле привода с секундомером. Смотрю, как цепь выбирает зазоры. Если на первом обороте после пуска начинается вибрация (цепь «пляшет») — сразу стоп.

13. Регулировка натяжения под нагрузкой. После 10 минут работы добавляем пол-оборота натяжника с каждой стороны. Контролируем по шкале на рельсе. Норма — деления совпадают слева и справа.
14. Проверка цепи на удлинение. Через час работы измеряем растояние между 10 звеньями. Новая цепь вытягивается на 1–2 мм. Если больше 5 мм — брак. Меняем.
15. Окончательная затяжка. Все болты на натяжнике и приводах затягиваем динамометрическим ключом. Момент 120 Нм (я всегда пишу на раме мелом). Отсоединяем лебёдки, убираем такелаж.

Последнее: снимаем бирку с рубильника. Электрик возвращает напряжение. Я лично записываю в журнал: дата, тип цепи, заводской номер, кто менял. Это журнал — ваша страховка. Если через месяц цепь лопнет — будете знать, на ком искать брак.

7. ФИНАЛЬНЫЙ ШАГ: НЕ ЗАБУДЬ

Мужики, я 25 лет этим занимаюсь. Самое мерзкое — когда после замены забывают убрать инструмент с конвейера. Был случай: оставили монтировку на направляющих — она попала в звёздочку, разнесло кожух. Люди чудом не пострадали. Так что перед тем, как свалить в раздевалку, пройдитесь вдоль всего конвейера. Светите фонарём, смотрите под каждый ролик.

Если цепь вошла в режим — похлопайте друг друга по плечу. Работа сделана. Если нет — не гонитесь за скоростью. Лучше сделать один раз грамотно, чем два раза от переделки. Всё. Через час у меня приёмка. Будьте готовы показать замеры.

Ключевые термины и узлы, рассмотренные в статье:

Как определить, что тяговая цепь пластинчатого конвейера агломашины подлежит обязательной замене, а не ремонту?

Критическими признаками для замены являются: удлинение цепи более чем на 2-3% от первоначальной длины, износ втулок и пальцев (проверяется шаблоном), трещины или деформация пластин, а также люфт более 2-3 мм в шарнирных соединениях. Ремонт допустим только при износе отдельных звеньев или валиков, если общая выработка ресурса цепи не превышает 80%.

Какие подготовительные работы необходимо выполнить перед демонтажем старой цепи?

Первым делом остановите конвейер, обесточьте привод и установите табличку «Не включать!». Разгрузите несущее полотно от остатков агломерата. Снимите натяжение цепи, ослабив натяжные винты (или гидроцилиндр) до упора. Зафиксируйте приводную звездочку от проворота тормозным устройством. Подготовьте монтажный инструмент: съемники для разборки звеньев, кувалду (с медным бойком), выколотки и стяжные приспособления.

Как правильно установить новую цепь, чтобы избежать её перекоса и быстрого износа?

Прокладывайте цепь по нижней ветви конвейера (холостая сторона), соединяя звенья строго по заводским меткам. После сборки обязательно проведите предварительное натяжение: последовательно нагружайте цепь на 50%, 75% и 100% от рабочего натяжения, каждый раз делая холостой прокрут привода на 1-2 оборота. Контролируйте параллельность цепей (для двухцепных конвейеров) с помощью лазерного уровня или рейки — отклонение не более 1 мм на 1 метр длины.

Какой запас прочности должен быть у новой цепи, и как проверить усилие натяжения?

Рабочая нагрузка на цепь не должна превышать 20-25% от её разрушающей нагрузки (указана в паспорте). Для проверки натяжения используйте динамометр или метод провиса холостой ветви: измеряйте стрелу провиса между опорными роликами. Она должна составлять 1-2% от расстояния между опорами. Чрезмерное натяжение вызывает ускоренный износ подшипников и звездочек, недостаточное — биение и сход цепи.

Что делать, если после замены цепи конвейер работает рывками или слышен стук в приводе?

Первым делом проверьте совпадение шагов новой цепи и звездочки (даже незначительный износ звездочки требует её замены). Причиной рывков часто является неправильная регулировка натяжения (ослабьте на 1-2 оборота натяжных винтов и проверьте плавность хода). Также осмотрите ролики и поддерживающие балки на наличие заклинивших элементов. Стук может возникать из-за мусора в шарнирах цепи или непараллельности ветвей — остановите конвейер и поочередно проверьте каждое звено.